本帖最后由 被淹死的鱼 于 2017-9-15 00:04 编辑
如有不妥谬误之处,敬请指教、纠错。(持续更新中)
首先关于月季修剪这块,如果有去查看的话,无论是书籍还是视频都能找到极其多说法,却不尽相同,甚至完全相反,可谓是众说纷纭。 那么和诸位讨论一下月季修剪。
在讲之前,想先问一个问题:为什么要修剪?
为什么呢?是想抽笋?是想促芽?是想减少病虫害?是想养壮枝条?是想控住株型?是想更好采光通风?还是什么?
楼主去年年底要修剪的时候临时抱佛脚看了一些书与视频,但发现方法太多,于是胡乱剪了一下,但是今年发觉效果不理想,现在回过头来发现更多原因是还未想到自己剪的目的,想要达到什么效果。
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一.基本修剪
1枯枝:在无法光合作用下产生,直接剪除,若是病害导致枯枝需剪至正常枝条1cm以上,并喷除菌药。 2病枝:产生病虫害的枝条,在不备药且病虫害只在局部的情况下修剪。 3交叉枝条:枝条交叉,势必影响重叠,会影响下端的光合作用,不剪也会是弱枝,难易壮枝,难以有大的花朵。 4内向枝条:同上。 5盲枝:由于高温、低温、少光照、供水不足等等原因造成,通常在夏冬,是不惧开花能力。 6弱枝:通常是因为芽点过多或者因少光照等原因造成。 7疏花:花朵过多会导致花小、垂头、营养消耗过多等现象。 8剪残花:不剪残花易结果,果实所需营养太多,需剪。 9抹芽:瘦弱枝条孕育枝条甚至主枝产生过多枝条也是无意义的,极有可能枝条无法开花却占据极大营养。
二.修剪季节
1春:由于冬天已经修剪,只需做些基本修剪即可。 1).冬天要追肥换土哦,要不然盆栽花弱且小,营养跟不上。 2).浇水早上为宜,既清凉(降温)又解渴,另外尽量少在晚上往叶面喷洒水,易感染病菌。 3).浇水见干见湿,宁干勿湿,一次性浇透,不要频繁浇水,尤其雨季,一涝死。 2夏:除非是在无法控制的病虫害下,其它都不宜中剪、重剪,因为夏季易半休眠(品种、水肥),光照强度大,导致月季需光过多,植株抑制生长,修剪后叶片减少容易阻碍月季生理活动,而高温下枝条难萌发,就会死掉。另外生长抑制且高温高湿的情况下容易滋生病虫害,修剪后更容易感染。 1).冬季换盆追肥时可适当换土(不要懒),可使夏季不至于水分流失过快以及营养少且难以吸收,水肥充足的话只要不是品种关系,月季再夏天是很难休眠以及半休眠的。 2).夏季空气水分大,多雨水,这容易带给月季枝条病菌,易黑斑、黑杆等。 3).夏季由于高温会加速肥的发酵,容易烧坏根系(尤其未曾腐熟),所以不宜勤施肥,应少施、不施。 4).雨天不能剪枝,易感染。 3秋:大量轻剪、弱剪,剪去夏天产生的一些弱枝、病枝等等,也可视情况进行中剪。 1)。夏末秋初追肥,以待更好开花。
大堆废话结束了,正式进入正题。
三.为什么修剪(冬剪)
1群开: 很多人想着月季开成球,像满天星那样,那么需要在剪除病弱枝的前提下进行中剪、重剪来保持株型,呈现一个圆弧。当然在来年春抽笋时,为了保持株型也需要剪掉一部分笋枝。而根据枝条的粗细可控住剩余多少主枝,剩余多少芽点,计算有多少花朵来年春绽开。不过这也会降低月季的连续开花性,消耗过多养分,同样会产生多一些的弱枝。 1).强剪是在气温最高5度以下且连续一周后,月季开始冬眠(顶端叶子变红,也有说法是霜降)。 2).月季只会在顶端开花,所以不能像满天星那样打顶促枝促花,等新枝开花需要极长时间,且顶端的芽点极难孕育出优质花朵。 3).强剪时要多观察芽点,应剪在芽点朝外侧,尤其是斜上方为佳,会产生更好的群开性。
2连续开花性: 连续开花与群开尤其在盆栽上是有一定矛盾的,如果想月季成为真正的月月红,且本身种有较多棵,总有几棵同时开,不担心花的话,那么这是一个好的选择。此时不需要强剪,只做轻剪,修掉弱枝,稍微的进行中剪,以养壮主枝为主,那么随着抽笋,会有越来越多的粗壮主枝,而这些主枝上能让更多的芽点,也能萌发出较好的枝条,同时来促使更多时间有更多的花朵绽放。 1).冬季强剪并非是必须的。 2).月季一般能承受-15度左右,低于这个温度还是在近春回暖再剪,方便养护。 3).偏冷地区,月季还是需要保暖,泥土上覆盖点东西(枯草等)近根位置保护一下。
主要是以上两点,另外请大神补充
看到这里,很多人会想,楼主是个二货,写这么多一点修剪方法都没有。的确,楼主基本没有写任何该怎么修剪,该剪到哪里,该留几个芽点,因为这些网上都能找到并且绝对比我说的详细,以及视频也更能说明,更能说清,我这只是一些简单的说明分析,让同样喜爱月季的人先了解一些东西、目的再去进行选择性的修剪。
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