本帖最后由 多多洛男爵 于 2017-11-24 16:00 编辑
刚临时想写的,就不找素材配图了(PS:谁有清晰的月季黄叶照片,麻烦发一下,我好写月季黄叶,预计至少要三十张)
一.为什么修剪 月季由于是新枝顶端开花,也就意味着老枝是不能孕育出花朵来,那么不修剪的后果是萌发大量细枝弱枝,平白消耗大量营养,产生盲枝,开花小且少,易垂头。
二.什么时候修剪 修剪的时间为霜降,具体可以看温度,等月季所在最高温度降到5度,并且保持一周以上,那么到了需要修剪的时候了,如果冬季温度会低于-10以下,那么等春天回暖并且还处于休眠期的时候修剪。
三.修剪方式(皆可)
1.不剪(难度中,耗时中,株型差,藤本中小苗最佳) 适用月季: 1)月季不休眠的地区 2)藤本还未达到预计的大小 3)苗太过弱小(来年春顶端的芽点萌发需要摸芽,防止新生枝条太过细弱)
2.轻剪(难度大,耗时长,株型差,小苗、藤本超大苗最佳) 适用月季: 1)藤本已达到规划的大小,轻剪去掉顶端优势促花枝 2)灌木小苗轻剪,然后通过横拉促笋,来年春仍需要抹芽,只留脚芽和笋,去掉部分顶端萌发的芽点,防止细弱枝产生 3)直立型小苗轻剪,通过侧盆促笋,来年春仍需要抹芽,只留脚芽和笋,去掉顶端萌发的芽点 4)中苗、大苗轻剪,留强壮的芽点,同样需要抹掉弱势的芽点以及顶端的芽点
3.中剪(难度中,耗时短,株型好,大苗最佳) 适用月季: 1)小苗中剪,意义不大,即使剪了,侧芽萌发的枝条还是太弱,开花小,易垂头 2)中苗中剪,注意顶端的弱芽,需要抹掉 3)大苗中剪,剪到适合的外向芽点,就不需要管理,等待春萌发,只需到时候注意一下株型,灌木类月季就能开成球
4.重剪(难度小,耗时短,株型中,中苗最佳) 1)小苗重剪,保留3-5个芽点,促使小苗萌发大量脚芽和笋,对比轻剪而言不需要抹芽,株型相对稍微好点,但是会延长见花时间,另外由于本就是小苗,萌发的笋以及脚芽不会多壮 2)中苗重剪,剪到适合的外向芽点,就不需要管理,等待春萌发,修剪的时候注意一下芽点的把控来控住未来的株型,同样会有较好的株型形成 3)大苗重剪,大苗基本上近根部已经木质化,而木质化的枝条是很难萌发枝条,如果剪掉了,那只能等待那小几率的近根部不定芽的萌发
四. 日本修剪法 日本修剪标准: 根据花朵大小剪到对应的位置,牙签(小花3-5cm)、一次性筷(中花5-9cm)、铅笔(大花9-15cm)
注意点: 1.月季应回剪到大叶片上方(防止生出弱枝)6毫米,还要看芽点是否饱满,不宜选择黑色芽点、双子芽以及过于突出的芽点(易冻伤),另外新苗弱苗不需要回剪笋枝,应以养苗为主。 2.放任粗枝不管会导致株型糟糕且花量少,但是在冬季修剪时,宁留单根粗枝也不留细枝弱枝病枝,防止春天萌发弱枝,也节省养分。 3.冬季不剪枝会因枝条过长(藤本除外)而导致月季需要长距离输送营养(月季冬季休眠芽过冬),从而使萌发的枝条弱甚至不萌发。 4.木质化的枝条是基本不能萌发枝条的。 5.存在月季休眠(最高温度5度以下一周)的地区,在冬季应剪除所有叶子(修剪前可以打一次病虫害药),防止病虫害越冬,防止过多损耗休眠期营养从而导致春天无法更好萌枝开花(有一家分析说是无论是否剪叶都无碍于春天月季生长开花),另外如若芽点冻伤也应剪除。 6.嫁接苗出现蘖枝,需要用刀从枝条基部削去,如果仅仅剪枝会刺激蘖枝萌发。 7.春秋花季应观察嫩芽,去掉发育不良的弱芽,同一位置萌发多个芽点也应只保留一个(当被保留的芽点健康生长到10-15cm时摘除),另外也需了解芽点朝向再剪,观察芽点朝内还是朝外,朝上还是朝下,以此来控制株型。 8.冬剪不要在霜冻时修剪,易冻伤枝条以及下部的芽点,应在霜冻前后修剪 9.冬季换盆时观察根系,如若根系发达须进行修根,剪掉病根、弱根、过长根甚至一部分粗根(单个粗根、主根消耗过多养分不利于根系生长) 10.通过修剪,让月季达到均衡高度可使每个枝条同时具有顶端优势,使开花均匀、标准。
|