本帖最后由 多多洛男爵 于 2018-6-12 15:20 编辑
前段时候看书学习月季种植养护时做了些札记,想着留着也没什么用,就干脆自己整理一下贴出来,希望对各位有所帮助。
另外,由于有些东西都是老生常淡了,从新整理太过浪费时间,所以干脆直接设置了几个连接,旁边都有备注出处,如果引起文章作者不喜,请告知。
最后,由于大多是书上看来的,属于别人的经验,如若有误还请指出,欢迎一起讨论,另外由于文章本就很长,而有些东西解释比较繁杂,所以有时候就只注明结果,没有原理,如有需要,同样请告知,知无不言。
一.盆土 重要性:月季最为最要的部位是根部,无论是追求群开性,壮苗,多枝等等一切必须建立在粗壮的根系上,而盆土作为植株懒以生存的环境,当然重要性是非比寻常。 盆: 月季需要配好盆,而好盆并不意味着价格上的昂贵或者外表上的华丽,而是合适,合适的才是最好的。那么要适合什么呢? 1适合人:也就是种月季的经验多少以及水平高低而去选择盆,如果对于自己自信,那完全可以怎么任性怎么选,如果第一次种植又怕月季仙去,那么可以选择控根盆(控根盆不可放花盆垫底网)。 2适合月季:1).月季是深根性植物(深盆);2).月季根系发达程度(月季根系直径1-1.5倍宽度的盆);3).月季喜水怕涝(易于排水的盆);4)月季需要根系通气良好(盆多孔) 3适合土壤:1).保水性好的土壤(透气的盆,如陶盆、控根盆);2).排水性好的土壤(皆可) 土: 月季在生长发育过程中要求土壤疏松透气、排水良好、肥沃并富含有机质,并且PH值在5.5-6.5之间。但是正常土壤肥沃程度有限以及弱碱性土壤居多(影响不是很大,也可无视),所以可以事前用硫酸亚铁进行土壤酸化,其次土壤准备时也可加入缓释肥来增加土壤肥沃程度。 无土栽培: 无土栽培优于有土栽培(盆栽),基质有:泥炭、草炭、珍珠岩、煤渣、蛭石、沙、椰糠、岩棉,其中岩棉最佳,但是岩棉极需时间管理。其次我们大多利用各种基质特性来调配处效果更好的复合基质用于种植。 复合基质:椰糠+泥炭+珍珠岩、泥炭+珍珠岩、泥炭+椰糠等等,其中泥炭、珍珠岩、煤渣为佳,另外基质使用前应消毒杀虫,而煤渣和沙等基质需要过筛,并用水冲洗。 注意点: 1.如果使用太过保水的基质,如:椰糠、蛭石等,应调节基质的排水性(防涝)、透气性(方便根系生长以及分叉),适当增加基质颗粒或者底部增加排水层(粗颗粒为宜),另外如果花盆只有一个排水孔也建议放置排水层,防止排水孔堵塞。 2.花盆底部未垫排水层情况下尽量不要使用底托,或者在每次浇完水后及时倒掉渗透到底托的水分,防止过涝。 3. 月季盆栽上土过程中,可轻晃花盆,方便泥土填充到根系之间。 4. 土壤的最上部分易聚集盐分以及有毒物质等,因此在换盆移栽时不宜继续使用此部分土,即使使用也应与大量优质土掺杂一起。 5.土壤使用时间一长易板结,易在盆壁出现缝隙,一旦出现应及时进行翻土,防止保水能力和透气性降低,尤其在夏季急需注意。 6.在移栽种植时不要弄散护根土,除寒冷地区冬季外都会增加缓苗时间,根系更易损伤。 7.根接苗种植时如果把嫁接点埋入土壤中可促使脚枝萌发,其次苗大后也不易在嫁接处断裂,如果不埋嫁接点(极寒地易冻害),那么可预防蘖枝,防止嫁接点感染(尚未愈合的情况下) 8.裸根苗种植时,应舒展根系种植,增加根系吸收能力。 9.根系决定月季的健壮与否,所以当根系在花盆中已经非常拥挤时需要换盆,如:加仑盆,理应每年至少换大一号。
二.水分 重要性:水作为生命之源,不可谓不重要,而月季大多病害又都是与水息息相关的,控水基本是月季一半的工作。 区分: 水分为硬水(泉水、井水)、软水(雨水、雪水),软水含较少钙、镁,硬水含量大,会导致土壤板结,增加土壤盐分,从而出现褐斑,平时使用软水为宜。另外,自来水含氯,会抑制植物生长,不适合浇水,如若没有其它水源则可将自来水晒几天消除其中的氯等杂质后再使用,另外还有一个常见误区,淘米水未经发酵浇水会产生热量,易伤苗,其实也不适合用来浇水。 浇水原则: 见干见湿(冬天湿润即可,阴雨天不用浇),宁干勿湿,一次性浇透(浇透水可冲走花盆中的废水和杂菌),宁愿稍许干一点(不可脱水)也不要一直保持潮湿(易垂枝、消蕾、黄叶)的土壤环境。 浇水方式: 喷灌最佳,能最大程度保证土壤各个位置都湿润,并且可预防白粉病,在夏季也有助于土壤降温,如若盆栽过多嫌耗时,也可进行短时间的多次浇灌,保证浇透。 浇水时间: 1.浇水最佳时段为夏季凌晨,春秋季10点左右,冬季午后,即有光合作用和蒸腾作用,且在月季的生长期。 2.晚上不宜浇水(喷药最好在白天进行),易导致病菌入侵(霜霉病、灰霉病),也易导致月季徒长(盲枝)。
干旱症状: 月季缺水后因水分大量蒸发导致供水不足从而植株委焉,时间一长后会引起植株木质化、矮化、叶片变小、叶色发暗,花枝生长受挫、花朵变小,若是加重达到脱水状态,那么会导致叶缘变褐色,叶片枯死,最终落叶。 干旱处理: 失水后不应立即猛灌水(直接浇水会使根系丧失吸水能力,最终植物死亡),应该先庇荫,待土壤温度下降后少量浇水,等待叶片复挺后浇透。 过涝症状: 过涝会导致枝叶耸拉,盆土积水时间一长后会阻碍根系吸收,使根系受损,之后黄叶落叶,最终月季死亡。 过涝处理: 健壮的月季植株即使在连续一个多月的雨季(不积水)也是不会致死的。当然如果是幼苗、弱苗,那可以做一下避雨工作,另外放置于通风良好的位置,避免病菌滋生,在有条件的情况下可以进行补光。 注意点: 1. 低蒸腾作用下(温度低)不宜往月季叶片浇水,易滋生细菌,且会加速细菌传播。 2.雨水含二氧化碳、氧气、氮肥以及微量元素等大量月季所必须的物质,是相对较好的浇灌水。 3.夏季土壤干旱时(地栽)需在月季附近土壤浇水(降温),但是范围不应过大,要不然会因空气闷热,而导致蒸腾作用加大,从而长势更弱(降雨因为增加空气湿度,会减少蒸腾作用,所以无碍)。 4.夏秋高温期间月季吸收水分能力弱,消耗大,月季着重枝条生长,花变小,但颜色更深(可理解为同样的染料在更少的水分下能有更深的颜色)。 5.土壤长时间缺水会导致土壤中盐分增加,不利于根系,影响枝叶芽点生长发育,影响花朵质量数量,水分过多会导致根系通气不良,同样影响月季生长发育。
三.光照 重要性:月季属于喜光植物,大多品种至少要保证6小时以上的光照才正常发育,只有在全日光的情况下才能健康茁壮生长。光照不足时,生长不良、枝条细小、花少且小、叶薄色淡。 注意点: 1.月季可通过阳光来调整株型(顶端优势以及面向阳光的那面更易生长),反之,不宜经常性的盲目移动月季,如若把芽点以及萌发的枝笋放在背阳面都会影响生长。 2.大多月季庇荫性都不好,在阴雨天、夏天避阳、冬天避寒时都需要保持足够的散射光。 3.夏季在高温强光地区也会发生中暑,所以要进行适合的遮阴以及降温(浇水),另外阳光中如果紫外线较多,会灼伤花瓣,易黑边。 4.夏季打破半休眠(品种原因除外)攻略:养好根系(翻土、控水、底肥足、光照、叶足)、平衡营养(施肥)、保证光合作用、提高抗性(剪病弱枝、肥)、调整温度(夜间>14度,白天<28度),当然,即使打破半休眠状态还是易盲枝等等,要慎重。
四.温湿度 重要性:温度影响月季的花芽数量、枝条的长度、花瓣的数量、花型、花色,而湿度则影响花色、植株抵抗力,另外温湿度也是众多病虫害爆发的诱因。 温度: 月季白天适宜温度为20-28度,夜间为14-22度。 月季5度以上开始萌芽,5度以下休眠,超过30度易生长不良,会处于休眠或者半休眠,超过35度枝条易枯死,另外土壤温度超过30度,根系停止活动,超过35度,易致根系死亡(浇水会降温)。 湿度: 月季需求湿度根据每个时期都是不同的,在萌芽和枝叶生长期需要湿度为70%-80%,花期40%-60%,白天40%,夜间60%。 空气湿度低于40%时,会降低月季生理活动,植株易畸形,超过90%时会促进病菌发育生长,达到100%时会因叶背水分阻塞毛孔而增加发病概率,减少月季抵抗力。 注意点: 1.冬季怕月季受冻害,使用套盆可防侧面寒风,铺干草(易滋生病虫害,应回暖及时清除)可防上部寒风。 2.夏季降温可通过加强通风、喷灌、遮阴等降温,也可通过在花盆下面垫木头的方式来防止地面温度过高而灼伤根系。 3.月季8度以下生长缓慢,花蕾易畸形,5度以下不能发新枝,易盲枝,另外,5度以上应尽量保留叶片。 4.昼夜温差20度以上会使花缘变黑,花朵畸形,最佳温差为10-12度(搬进搬出需考虑) 5. 夜间温度低湿度大易诱发灰霉病、霜霉病(控制浇水)。
五.施肥 重要性:月季是尤其喜肥的植物,这喜肥的原因并非是所谓的林黛玉式的娇弱,而因为月季女汉子式的勤奋。月季又称月月红,但是想要月月开花是有代价的,月季在一年中包括冬天都在消耗营养,而且除夏天之外都是及其剧烈的,有进才有出,盆栽的施肥是极有必要的。 月季肥料类型: 1.大量元素:氮、磷、钾 2.中量元素:钙、镁、硫 3.微量元素:铁、锌、铜、锰、氯、钼、硼 氮(枝叶) 氮肥对月季最为重要,利于生长发育,提升花朵质量,反之,会导致枝条瘦弱,叶片变黄,新梢生长缓慢,但是如果土壤中氮肥过多,会导致枝条徒长,花少且畸形。 磷(花) 磷肥可促进月季根系生长,提高开花结果率,让花色更加鲜艳,叶面肥厚,反之枝条软弱,花朵下垂。 钾(抗性) 钾肥促进月季新梢生长,增加花朵数量,让花蕾饱满,提升抗性,另外还能提升玫瑰精油含量哦(是不是双眼发亮?)。
具体肥的作用以及症状: (出处:踏花行—两湖总督) 注意点: 1.月季大量元素事实上还有另外三种,分别是:氧、碳、氢(具体情况就不赘述了,要说的话太多了) 2.光合作用需要二氧化碳和水,封闭种植容易缺少二氧化碳 ,需补充二氧化碳(雨水、二氧化碳肥、点火)来延长光合作用,增加叶绿素,据说掺杂二氧化碳肥可增加20%-40%花量(谁愿意做小白鼠?)。 3.裸根苗不应施肥,易伤嫩根,另外月季花蕾出来后不宜再增肥,易消蕾。 4.固肥比液肥效果更好,但是固肥不应直接放置于土壤表面,应该在掺于土壤中间(怕伤根可用缓释肥)或者在固肥上放一层土壤,以便固肥能在浇水时伴着湿润土壤溶解,从而方便根系吸收,更甚者也能增加土壤透气性。 5.大量元素(氮、磷、钾)在营养生长期花期使用,中量以及微量元素尽量每月使用,具体方法用量以说明书为准。 6.月季只要根系发达,初栽的时候建议埋底肥,与不埋相比会有极大的差别(大多介质都不含肥力)。
六.病虫害 重要性:月季病虫害始终困扰着大量的爱好者,但是如果撇除病虫害,那么月季应该算是完美型的花卉,而知晓、预防以及诊治病虫害就是在月季完美化上的必经道路。 虫害:月季常见病常用药 (出处: 踏花行—蓝叶儿) (PS:谁知道踏花行哪里有关于月季虫害图文介绍的文章?) 病害:月季病害浅浅浅浅浅浅析 注意点: 1.事实上月季大多病虫害是由月季的生理病害引起,而生理病害又是由平常的养护不当引起的,所以可以说是月季种植者把月季变成了林黛玉,而非它自身因素。 2.土壤下沉、局部潮湿、枝弱不结蕾时应查看有无金龟子,另外金龟子较为讨厌石蒜科植物,可搭配种植防治。 3.冬季干草、落叶覆土易滋生病虫害,有助于病虫害过冬,应及时去除。 4.月季病虫害都会体现在新芽和叶片上,时常观察,时常留意,那么病虫害是很难泛滥的。
七.修剪 重要性:月季修剪的意义及其大,促笋、促枝、延年益寿、改善通风透光、壮根、增强抗性等等。 预防针: 修剪的最终目的无疑是开花,很多人通过横拉、斜盆等各种方式来促笋促枝使月季开成球,达到想要的群开性,当然,群开的时候的确是月季最美的时候。但是,要知道,月季的群开性和持续开花性是对立的,毕竟能量是守恒的。而月季根系也不会因为月季花蕾越多越壮,就如藤本是牺牲三个季度才换来一个季度的群开,如果追求群开性,那么势必需要长时间的养苗来恢复(簇开的单瓣月季另说),当然追求持续开花的话那么也会牺牲赏球的美景。 修剪浅析:关于月季修剪的一点浅浅浅浅浅析(新手篇) 修剪具体方式:建议看网上视频 注意点: 1.月季应回剪到大叶片上方(防止生出弱枝)6毫米,还要看芽点是否饱满,不宜选择黑色芽点、双子芽以及过于突出的芽点(易冻伤),另外新苗弱苗不需要回剪笋枝,应以养苗为主。 2.放任粗枝不管会导致株型糟糕且花量少,但是在冬季修剪时,宁留单根粗枝也不留细枝弱枝病枝,防止春天萌发弱枝,也节省养分。 3.冬季不剪枝会因枝条过长(藤本除外)而导致月季需要长距离输送营养(月季冬季休眠芽过冬),从而使萌发的枝条弱甚至不萌发。 4.夏天无叶月季,应摘花蕾养苗,不宜开花 5.存在月季休眠(最高温度5度以下一周)的地区,在冬季应剪除所有叶子(修剪前可以打一次病虫害药),防止病虫害越冬,防止过多损耗休眠期营养从而导致春天无法更好萌枝开花(有一家分析说是无论是否剪叶都无碍于春天月季生长开花),另外如若芽点冻伤也应剪除。 6.日本修剪标准:牙签(小花3-5cm)、一次性筷(中花5-9cm)、铅笔(大花9-15cm)。 7.嫁接苗出现蘖枝,需要用刀从枝条基部削去,如果仅仅剪枝会刺激蘖枝萌发。 8.春秋花季应观察嫩芽,去掉发育不良的弱芽,同一位置萌发多个芽点也应只保留一个(当被保留的芽点健康生长到10-15cm时摘除),另外也需了解芽点朝向再剪,观察芽点朝内还是朝外,朝上还是朝下,以此来控制株型。 9.冬剪不要在霜冻时修剪,易冻伤枝条以及下部的芽点,应在霜冻前后修剪 10.冬季换盆时观察根系,如若根系发达须进行修根,剪掉病根、弱根、过长根甚至一部分粗根(单个粗根、主根消耗过多养分不利于根系生长) 11.通过修剪,让月季达到均衡高度可使每个枝条同时具有顶端优势,使开花均匀、标准。
八.促笋、促枝 重要性:促笋、促枝的重要性不言而喻,每个人都想拥有月季群开的美艳,那么主要可以通过两种方式来达到:侧盆、横拉。
原理:大多植物都拥有顶端优势,当顶芽旺盛时会抑制侧芽生长,而消除顶端优势那么势必会促进笋芽生长,侧盆和横拉的原理都是让主枝尽量保持水平,尽量降低高度来使想要萌发的芽点拥有顶端优势。
侧盆(促笋): 侧盆以出笋为主,相对而言要简单易学,盆侧放甚至平放都可以,或者栽种时斜着栽种也可,但是侧盆对比于横拉的出芽量就要少的多,而且侧盆对于控水的技术也是个不小的考验。 横拉(促芽): 横拉以出芽为主,除非是独枝且能拉的较低,要不然很难让近根部拥有顶端优势从而出笋,相对的横拉的出芽点是比较不可控的,更多的是脚芽,虽然近根,但毕竟不是笋,另外横拉有风险,用之需谨慎。
注意点: 1.藤本月季必须在冬天(其它季节在生长期)进行水平牵引(停止生长),如若不然由于顶端优势,来年春的萌枝和花量会较少。 2.藤本做拱门牵引时针对阳光应保持一个斜坡,以便每个枝条都能接受阳光,另外应引导主枝向上,侧枝往旁边牵引,这样能保证主枝的生长性,又能同时保持各枝条的开花性。 3.冬季气温寒冷横拉牵引易折断枝条,可选择在休眠期前后的温暖时候操作。 4.横拉牵引的过程中或许会出现枝条裂开的情况,如若未断,可用小木棍搭配胶带来固定(参考石膏),在非寒冻的情况有大概率可能愈合的。
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