大 岩 桐 的 养 殖 方 法

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没找到一个很系统的养殖文章，偶来转一下吧。

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[形态特征]

    大岩桐又名落雪尼，为苦苣苔科多年生球根草本花卉。大岩桐叶茂翠绿，花朵姹紫嫣红，是著名的室内盆栽花卉。具肥大肉质块茎，地上茎极短，叶片长椭圆形，密生绒毛，稍成肉质，叶对生，花顶生或腋生，花冠钟形，尖端浑圆，色彩艳丽，有丝绒感，颜色有红、粉红、玫瑰红、紫红、蓝及复色，花形是美丽柔软的钟状花,花色艳丽、花期长。而倍受花卉生产、消费者的青睐。是-种极好的盆栽观花植物。性喜冬季温暖而夏季凉爽湿润的环境。生长适宜温度为18～25℃，不耐低温，能耐35℃以上高温。 每年春、秋两季开花，那温文尔雅、为五一节和国庆佳节提供装饰盆花。大岩桐1785年在南美巴西发现，19世纪初引入欧洲。19世纪60年代通过杂交育种，已选育出有观赏价值的品种。到20世纪60年代，美国已育成花径7～12厘米、深蓝白边的重瓣花和鲜红白边的重瓣花等4个栽培品种。90年代又培育出矮生和迷你型大岩桐，为大岩桐的盆栽观赏开辟了新的途径。 我国大岩桐的引种主要在20世纪30年代从美国引进。直到90年代才有小批量生产，至今还没有形成规模。

    在园艺栽培上，大岩桐的品种主要是依据其花的外形，分为单瓣和重瓣两大品种群。重瓣大岩桐品种花形巨大，花径可达10—13cm，波形花瓣2—3层甚至更多。花瓣颜色既有纯色的，也有如红白相间等杂色的，十分美丽。

    目前市场上的重瓣大岩桐品种主要有“锦缎”系列和“神秘”系列。其中“锦缎”系列的重瓣率达90%以上，是目前重瓣率最高的系列，“神秘”系列的重瓣率60% 左右；单瓣大岩桐品种主要有“灿烂”系列、“花神”系列和“迷你”系列，其中“灿烂”系列的花期较早，一般可以比其他品种早开花10天。

  

    [主要品种简介]

    大岩桐的栽培品种繁多，花色有蓝、粉红、白、红、紫等，还有白边蓝花、白边红花双色和重瓣花。

    常见品种有威廉皇帝（EmperorWilliam），花深紫色，具白边。挑战（Defiance），花深红色。

    弗雷德里克皇帝（EmperorFrederick），花红色白边。瑞士（Switzerland），花褶红色。

    泰格里纳（Tigrina），花橙红色。

另外还有： 火神（VulcanFire）、格雷戈尔·门德尔（GregorMendel）．赫巴·奥塞纳（HebaOsena）、维纳斯（Venus）等。

    重瓣种有芝加哥重瓣（DoubleChicago），花淡橙红色，重瓣。

    巨早（EarlyGiant）系列，花色有深紫具淡紫边、深红等，开花早，从播种至开花只需4个月。

    重瓣锦缎（DoubleBrocade），花有深红、桃红、蓝和橙红、红色具紫色花心和白边、玫瑰红具白边、深红具深紫色花心等，矮生，重瓣花，叶片较小而紧凑。

    辉煌：重瓣类品种，植株矮生，花期早，花朵钟状，有猩红、蓝以及白色镶边等系列。

    神秘：重瓣类品种，植株极矮，叶片较小，花期早，花大色艳，有粉红、紫红、红及白色镶边等系列。

    花神：单瓣类品种，植株矮生，花朵钟状，有桃红、紫红、淡紫及镶边系列。

    迷你：单瓣类品种，植株矮生，花大色艳，有橙红、深红、褐红等系列。

  

    常见同属观赏种有细小大岩桐（S．pusilla），属迷你型大岩桐，花淡粉红色，其品种有白鬼怪（Whitesprite），花白色；小娃娃（DollBaby），花淡紫色。王后大岩桐（S．regina），花淡紫红色。优雅大岩桐（S．concinna），花淡紫色，喉部白色。还有长叶大岩桐（S．speciosavar．macropHylla）和杂种大岩桐（S．hybrida）。

  

    [生物学特性]

大岩桐原产巴西。野生于夏季凉爽、冬季温暖的热带高原地区。大岩桐生长期喜温暖、湿润和半阴环境。1～10月适宜温度在18～23℃，10月至翌年1月为10～12℃。夏季高温多湿，对植株生长不利，需适当遮荫。生长期要求空气湿度大，叶片生长繁茂葱绿。冬季休眠期保持干燥，如湿度过大，温度又低，块茎易腐烂。冬季温度不低于5℃。要求肥沃、疏松而排水良好的富含腐殖质土壤。

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大  岩  桐  的  繁  殖

  

      [播种]最常用的繁殖方法

     大岩桐经过人工辅助授粉可得到种子, 在温室中(18℃以上) 可常年播种，。一般以秋播(10—12月) 最佳。这时播种产生的植株，生长期环境适宜，到开花时株形较大，花数也多，如栽培得当，翌年6月即可开花。若3月以后播种，则当年株小而花少，8—9月开花。一般情况下，种子发芽力可保持一年。从播种到开花约需5—7个月时间。 大岩桐种子极细小，每克种子约有2.5—3万粒，能成苗5000—6000棵。播种用土以草炭（或泥炭土）、蛭石、珍珠岩按1：1：1的比例混匀，家庭播种也可采用专用育苗泥炭。播种盆盆底垫1—2寸厚的块状土以利排水，再装培养土铺平，然后将种子拌细土(或细沙) 均匀撒播在土面上，轻轻按压一下，种子具有好光性，不要覆土。播种后将盆置浅水中浸透后取出，盆土上盖玻璃置半荫处。发芽温度在18℃—22℃左右，10—15天即能出苗。出苗后去掉玻璃，保持空气湿度，防止干燥并应适当注意通风避免徒长。

  

    移栽：盆栽用腐叶土或泥炭土3 份，加1 份珍珠岩、1 份河沙和少量基肥配成。土壤要疏松，显微酸性，播种幼苗长出1 -2 片真叶时，要进行第1 次移栽。幼苗长出3 -4 片真叶时，再移栽到6-8厘米盆培养。植株长大后，再最后定植于10—12cm盆中。定植时施基肥，每次移植后1周开始追施稀薄液肥，每周1次。盆栽不要太深，以不把第1 对真叶埋入土中为宜，栽植过深会造成生长不良或易腐烂。

  

    种植/上盆：

    大岩桐假植后根系长完整后就要上盆。上盆可选用12～15cm的塑料盆。基质选用6份的国产泥炭、2份的粗粒珍珠岩、2份的粗粒蛭石混合而成。然后每方混合基质中加入2kg的钙镁磷肥，用蒸汽或药物消毒后再上盆。种苗上盆时要保持种苗的端正和深浅适宜，上盆后立即浇透水一次。

  

     [扦插] 繁殖可用芽插或叶插。

     块茎栽植后常发生数枚新芽，当芽长4—6cm时，留1—2个牙生长开花，其余的芽均可取之扦插。采条时应从基部掰下，浅插在珍珠岩或细沙中。保持湿润的空气和一定的温度(25℃) ，约15天左右即可生根，极易成活。

      叶插是将健壮成熟的叶子剪下，带一段叶柄或全部叶柄，斜向浅插于沙土中，保持25℃，适当遮荫。当叶柄切口处愈合、生根并形成一小块茎时，即可上盆栽植。

  

    [分球]切割球茎  

    选经过休眠的2—3年生老球茎，于深秋季休眠，休眠后新芽长到0.5cm左右时，将球掘起，用利刀将球茎切成2—4块，每块上须带有一个芽，切口涂草木灰防止腐烂。每块栽植一盆，即形成一个新植株。

  

  

    [ 组织培养法 ]

    用嫩叶为材料，也进行组培繁殖。

  

  

    [栽培管理

    盆栽大岩桐，常用腐叶土、粗沙和蛭石的混合基质，2年生块茎冬季休眠，3月开始萌芽，需及时换盆。栽植块茎需露出盆土，每个块茎只需留一个嫩芽。生长期每半月施肥1次，或用"卉友"15－15－18无土栽培用肥和15－15－－30盆花专用肥，对大岩桐生长发育均有利。形成花苞时，再增施磷钾肥1～2次。施肥时注意不要沾污有毛的叶面，以免引起腐烂。开花期温度不宜过高，可延长观花期。花谢后如不留种，剪去花茎，有利继续开花和块茎生长发育。叶片枯萎进入休眠期，将块茎存放冷凉干燥处贮藏。贮藏最适温度为10～12℃。块茎可连续栽培7～8年，每年开花两次。老块茎需淘汰更新。

  

    大岩桐留种必须进行人工授粉。大岩桐的花柱高于花药，雄蕊早熟，故自花难孕。人工授粉后，可剪取花瓣，以免花瓣霉烂影响结实。一般授粉后30～40天果实可成熟。

  

     [ 肥水管理]  

     移栽到10 厘米寸盆10 天后要松1 次土，并追施腐熟豆饼水。定植要施足基肥，将腐熟的牛粪或少量骨粉或过磷酸钙放于盆底，再覆粗粒培养土。施肥后，要清水喷洗叶面，开花后少浇水。植株进入休眠后停止浇水。

   

    [光照]

    大岩桐小苗期间要求具有较低的光照水平，具体以晴天的中午不超过20000lux为准。对于大岩桐成品株，一般的光照要求在20000-30000lux间，具体根据季节而定。在温度高的夏季，常需要遮荫，一方面降低光照水平，一方面降低温度。在冬天或早春晚秋，则尽可能让大岩桐接受更多的光照，控制其徒长。当光照一直过强时，大岩桐的叶片变黄，生长僵硬，有时叶片上还会出现褐色的斑点。而光线过弱时，则可能使植株徒长，叶片单薄。在日照时间特别短的冬季，大岩桐会由于光照时间过短表现得生长不良，因此，冬天可以充分接受阳光。

  

    [温度]

    大岩桐原产巴西热带高原，喜温暖湿润半阴的环境，不耐夏季高温湿热和冬季低温冷湿。生长最适宜温度为18℃-24℃。当温度高于35℃，大岩桐生长缓慢，叶片变小，叶色泛白，花朵变小，花量减少。温度低于15℃时，大岩桐生长缓慢，并容易滋生病害。而当温度低于10℃，大岩桐基本不能正常生长，进入休眠状态。在冬季，室内白天21—24℃，夜间18—20℃的温度条件，大岩桐生长最好。提高或降低夜间温度可以加快或减缓植株的生长速度。夏季白天温度不要超过32℃，冬季夜间温度不要低于15℃。7℃或更低的温室温度，会造成冻害。

  

    [浇水]

    水是决定植株成活、生长的重要因素。大岩桐小苗在上盆定植时，根系不可避免会受到不同程度的损伤，不可能立即全部恢复吸水功能，那么植株生长及蒸腾作用所需的水，部分还得靠根外补水即叶面喷雾。为了解决大岩桐定植苗在缓苗期对水的需求，而又不至于因基质浇水过湿，引起植株腐烂死亡，在管理上一定要采取以下措施：一是在定植小苗前，将基质浇透水；二是定植小苗后不再根浇，只以叶面喷清水、对周围环境喷雾增加空气湿度；三是除冬季低温外，其余季节均应将定植苗放置在通风处，避免基质渍水，久湿不干，也要避免水分在叶片上停留时间过长引起烂叶。

  

    日常浇水要控制在上午10点之前，大岩桐叶片密被绒毛，能吸附较多水分，极易感染病菌和被中午太阳灼伤。从根系的生长情况可以判断浇水是否得当：正常情况下，新根长出基质碰到盆壁后会沿基质外围笔直向下生长，基质外围的上下部位都有类似根系，细根网状盘绕，并且是白色的。如果基质外围底部根系很多，上部较少，说明日常浇水偏少，根系朝底部有水的基质生长；如果基质外围上部的根系很旺盛，底部稀少，说明日常浇水偏多，底部因水分多而空气不足，抑制了根系的生长。

    大岩桐属肉质植物，即使在定植苗完全成活，进行常规管理时，也不需经常浇水。在春秋两季生长开花旺季时，可视基质干湿及时补充水分，环境周围喷雾增加空气湿度。大岩桐叶片密被绒毛，水分容易积存，浇水时应避免将水浇到叶片上，水分在叶片上存留时间太长，必然导致霉烂，尤其是在开花时，更应注意。夏季高温超过30℃，冬季温度低于15℃时，大岩桐都会进入半休眠或休眠状态，此时更应控制浇水，保持盆土较干爽，否则烂苗。

    大部分家庭园艺爱好者都喜欢在盆底垫一托盘，浇水时只需把水（包括肥料水）倒在托盘内，借助土壤毛细管向上吸水达到浇水浇肥的目的，非常简单实用。运用这种方法需注意的是要及时倒掉不能吸收完全的水，以免造成大岩桐根系受损。每天尽可能在上午能完成浇水，因为大岩桐叶片上不能有滞留水过夜，否则容易引起病害。还需注意的是水温要与空气温度一致。如果浇水水温过低，就可能伤害根系并在叶片上形成一种称为“环点”的斑纹，影响成品的观赏价值。

  

    [施肥]

    大岩桐喜肥但不喜浓肥，故应薄肥勤施。施肥时肥料不要泼溅到叶片上，因大岩桐叶面密被绒毛，一旦弄脏叶片则不易清洗，不仅影响光合作用，而且极易感染病菌生病。施肥最好选在晴天上午9：00—10：00进行。大岩桐在不同生长期对肥料要求有所不同。从定植到开花可分为2个阶段：(1) 定植至显蕾期。这段时间以营养生长为主，主要是叶片的快速展开和球茎的迅速膨大。肥料以氮肥为主(可使叶片快速展开)，适当增加磷、钾肥及铁、锌等微量元素，促进球茎膨大。(2) 显蕾至开花期。一般定植后2个月左右开始显蕾，这一阶段主要进行生殖生长，在原营养液配方的基础上适当加大磷、钾肥比例，再添加硼、镁、锰等微量元素, 以利开花。

  

    [其他]

    为了使大岩桐开花整齐一致，除加强水肥管理，积极营造适宜其生长的温度、湿度、光照等环境条件外，还有一个特别可行的方法，就是及时去除最初的2—3个花苞，如果顶部叶片生长过旺，影响到以下花苞的生长时，摘掉上部的一两片叶片也有利于花朵的集中开放。大部分大岩桐品种株型紧凑。可以通过水份、肥料、光照的调节控制株型，所以一般不需要使用植物生长抑制剂控制株型。为了控制大岩桐主茎的徒长，可以在上盆后7—14天或第一张叶片生长到盆边时，喷施1250ppm的B9抑制剂或矮壮素。迷你型品种系列最好不要施用抑制剂和矮壮素。

  

    [越冬管理]

到11月，最低气温低于10℃，植株生长开花不良，长势减弱时，控制基质水分，待地上部分干枯后，去除地上部分，将球根置于干燥处保存。到翌年3月，将球根直接种于花盆中，浇透水，在20℃温度下，1个月后球根将陆续萌出新芽。萌芽后，留一个主芽，抹除侧芽，侧芽多会影响株形。

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大  岩 桐  的  病  虫  害  防  治

  

    [虫害]

    1、 红蜘蛛。主要在叶子背面取食危害。危害后，上部叶片表面可见出现斑驳和斑点。红蜘蛛在温暖、干燥的环境条件下繁殖迅速。当发现叶片有很多红蜘蛛时，可喷20 %三氯杀螨砜可湿性粉剂1000倍液或40 %三氯杀螨醇乳剂600—1000倍液，对杀成虫、若虫、卵均有效力；或用80 %敌敌畏或40 %氧化乐果1200—1500倍液，杀成虫效果较好，但对虫卵无效。喷药时要求均匀、周到，每隔一周喷一次，连续喷2—3次，以消灭由卵陆续孵化出来的若虫。另外，除上述几种杀螨类药物外，市场上有很多新型杀螨特效药物问世，它们低毒、长效，可按说明正确使用即可达到目的。

    2、 鳞翅目幼虫。主要取食大岩桐的叶片，以夏秋季危害严重。药剂防治可以选用苏云金杆菌（简称BT）或拟除虫菊酯类杀虫剂。

    3、 叶线虫。叶线虫危害植株叶片，在叶片尖、叶缘上形成棕褐色凹陷斑点，后期斑点变干、变黑，造成植株死亡。栽培过程中应注意灌溉方式，保持叶片干燥；防止水滴在相邻的植株间飞溅。

    4、尺蠖。生长期常有尺蠖咬食嫩芽，可人工捕杀或在盆中施入呋喃丹防治。

  

    [病害]

    1、 灰霉病：发生初期常在叶柄出现水浸状斑点，然后扩展到叶片部位，花朵感染后，迅速枯萎凋谢。冬季要注意加大盆间距，以利于通风透光，加强室内通风，防止空气湿度过高。及时清除凋萎的残花和病叶、黄叶。

    2、 漆斑菌叶斑病：发病初期在下部叶柄上出现黑色斑点，随着病斑的扩大，蔓延到植株的茎部。茎部被侵染后，很容易折断。防止病害的发生，要选用清洁无病菌的栽培介质，不要重复使用花盆。保持适宜的温度和相对较低的空气湿度。

    3、 疫霉冠腐病：发病时根系变黑，呈水浸状。后很快扩展到叶柄和叶片。幼苗患病后通常很快死亡。栽培中要选用清洁的无菌介质，一旦发现有发病症状，立刻销毁。

    4、 腐霉根腐病：发病时，植株根系呈深褐色，整株枯萎、变黄甚至死亡。栽培中要选用清洁的无菌介质，一旦发现有发病症状，立刻销毁。

    5、 病毒病：凤仙坏死斑病毒（INSV）、烟草花叶病毒（TMV）、番茄斑萎病毒（TSWV）、番茄环状斑点病毒（ToRSV）都会侵染大岩桐。所以病毒病的表现症状比较复杂。有的叶片出现深褐色到黑色的条纹状坏死斑；有的花瓣出现斑点；有的叶片向下凹陷呈杯状；有的叶色斑驳；有的叶子变得狭长，有的叶子有线状或环状斑点。其中凤仙坏死斑点病毒最为普遍，也最为严重。

  

    [生理性病害]

    1、 小苗开花。可能的原因有：长时间生长在穴盘里，移栽上盆太晚；光照过强；温度过高；缺氮；上盆前种苗严重缺水。

    2、 叶片出现扭曲、凹陷、圈缩。有些是肥害所致，还有可能是冷风刺激所致。

    3、 叶色深青绿。可能是施肥过量使生长受阻，或者是施用抑制剂B9或矮壮素过量。

    4、 植株开花总隐藏在叶片下面，或只进行营养生长不开花。通常是由于施肥过量，或是由于昼夜温度太低。

    5、 叶片从叶脉间开始黄化。是由于光照过强，或者是由于光照强加上缺氮肥影响，或者由于介质盐分含量高或浇水过多引起根系损伤。

金山

学习了

bxg1860

好贴,收了.

swawa

好帖，看来我的岩桐是缺少阳光徒长了

顺风顺水

很全面的一个贴子呢,收藏了先!

lying5082

收了，谢谢！

一人独行

学习了，正准备种他呢，谢谢！