本帖最后由 康斯坦丁 于 2020-2-13 15:09 编辑
阿康种酢也有几个年头啦,玩的不深,神马杂交播种完全不玩,就平平淡淡的换着品种种着看种着玩,谈不上什么好经验,完全只是单纯的想话唠而已~~各位看官想看便看,觉得啰嗦便不用进来,免得看辣么多字头疼,哈哈哈~~
我自从种酢以来,一直都只种秋植酢,秋天埋球,春末收球的类型,所以其他如春植酢,高山酢之类的,不在此帖中讨论哈~~
另外,虽说是经验,其实也只是我个人种植的过程体验,地域限制以及家庭环境特点明显,因此可能对江浙沪花友的参考稍多一些,其他地区的就借鉴少了。而且经验这回事主要还是靠自己在自己的环境中摸索配合,并不是别人说的都是对的,我这些最多只是参考,只有适合自己的才是最真的。
其实我从17年开始便记录每年秋植酢的生长过程,那楼里也有很多经验小贴士,今天这篇帖子只能说是一个合辑吧,稍有修改,只是为了更容易观看一二罢了,并不是什么多新鲜的东西。
言归正传,我关于这些经验,还是做了些许条框
一、关于配土
二、关于水分管理
三、关于阳光
四、关于用肥
五、关于盆器
六、关于病虫害
七、关于温度的影响
八、关于埋球
九、关于株型
十、关于球体
十一、关于增加花量的方法
十二、关于缀化
十三、关于花蕊之于品种的辨别
十四、关于茎腐
十五、关于室内养护
让我阿康一条条开始话唠吧~~
一、关于配土
我一直深以为,配土是所有植物种植的灵魂所在,就好像一个人身体的底子一样,是健壮还是羸弱,几乎全看配土是否合适它。如果配土不好,再好的肥料和光照也是白搭。酢浆草作为球根类植物,其实还算耐涝(和郁金香神马的相比),但不能长时间泡着水,因此自然适合疏松透气的介质(其实是句废话啦,大部分植物都爱这样的配土),简言之,好的配土就是,扎根轻松,干得较快。 先来说说我自己的配土:椰糠3,珍珠岩1,虹彩石1,我的配土里,颗粒还是挺多的,保湿介质和颗粒比例在3:2 1. 椰糠 椰糠我已用了3年左右了,除了兰花和食虫植物,其他所有植物在我家都是椰糠做为基础介质的。其实一开始换成椰糠因为觉得它环保,能够替代泥炭和草炭,用了之后反而觉得更加适合我。椰糠也是相当的疏松和保水,但较与泥炭草炭,特点又完全不同。个人总结椰糠的特点是:不板结,易干,内外干湿程度差得不多,EC值稍高和没有肥力。 可能是物质结构问题,椰糠即使再干,也不会板结,浇水后依旧疏松。虽然遇水后能迅速饱和,充满水分,但却十分容易干(估计也是结构的原因),尤其风力较大或者日晒较热的时候,如此一来,整个花盆的干湿循环很快,干湿循环快,根系会长得更好,植株自然更加健壮。而正因为它易干,因而土壤表面和中心的干湿程度会变得差别没那么大,也就不容易出现外表看似非常干,其实内里还非常湿的情况,使得浇水不易掌握。而根系也不会因长期内湿,而不愿往外部生长。EC值的问题是因为制造环节的关系,但现在也有很好的脱盐椰糠,总体来说只要不是很糟糕的无牌货或者假冒货,一般的牌子这点都能做得很好,对植物生长是没有影响的。至于肥力,完全可以用底肥和追肥来解决。椰糠的缺点有两个,一是太过松软,浇水容易出现坑洞,如果不铺面的话,建议用洒水壶的方式;二是太容易干,春天在酢浆草叶子最茂盛的时期(蒸发量增大),又遭遇温度开始升高,此时如果盆子小的话(比如我),几乎一天一次水,因为干的太快。 2. 珍珠岩,非常大众化的颗粒介质,价格便宜,性价比高,缺点是容易粉化以及非常轻,浇水时容易飘起来。 3. 虹彩石,硬度较高,重量正好,也不容易粉化,颗粒明显,利水性很好,但价格稍贵,每次我都在用多点和不舍得之间徘徊。 4. 泥炭和草炭 这两种我之前都是用过的,泥炭效果还是可以的,草炭个人感觉比较差。 泥炭既松软又保湿,内在成分还能缓慢降解,总体来说是对植物很温和的。不过这两种介质对于我来说却有两个很大的弱点——板结与内外干湿程度相差很大。我是属于不喜频繁浇水的类型,都是等到盆非常轻了,再浇透一次水。但泥炭和草炭的特点在于,干透后再浇水,表面就容易板结起来,这一点草炭更加明显。板结的后果就是浇水只能浇到表面,盆底很快就漏水,内里却没能有多少水分进入,长此以往自然对生长不利。另一个问题是干湿程度相差较大,表现为外面干的透透的了,里面却还非常湿,如此很难把握浇水的时机。以前是封闭阳台,通风不佳,蒸发量少,这个问题就更加突出,与板结的问题勾连在一起后,这两种介质的缺点会放大的更加厉害。 在尝试了椰糠之后,这两种介质已经完全被我舍弃了(食虫植物除外),因此建议用这两种介质的花友,浇水上要上心些,不要让表面干得太过,如果表面已经干透有点板结,先浸盆一段时间,再浇透。 5. 园土,这个其实我没用过,但买过园土作为介质的植物盆栽。个人对于园土是比较反对的。酢浆草的根系虽然比较发达,但根还是比较细弱的,不如风雨兰之类 的粗壮,板结的土壤,对于小酢伸展根系是相当不利的。另外,关于园土肥力一说,个人观点如上所述,介质不好,根系长不好,长不好的根系,再多肥都是无用的,因为不健康的根部,吸收营养的能力相当有限,虚不受补。
二、关于水分管理
频率上来讲,干透浇透,盆子变得很轻了,再浇水。但不建议长时间不浇水,因为这样。。。。容易僵苗。我在15年秋天种的粉白桃之辉,就僵苗过,主要由于担心烂球(当时封闭阳台),浇水频率非常低,造成了泥炭的板结,之后就算浇水,透水性也很少,根系不能很好得往外伸展,僵苗直达两三个月,虽然生长还在继续,但速度极低,几乎一两片叶子维持了一个冬天,直到16年开春后才重新开始生长。尽管如此,整个花期只开了2朵花,想想还是相当不尽兴的。
细节上来讲,建议有时间和条件的花友细流缓浇,因为这样更能将盆中各方位各层次的介质完全浇透。有花洒的自然更好,像我用壶嘴这类浇花的,便尽量调整好壶嘴角度,以免大水下去反而浇不透。 春天时期OB类晚花酢浆草的给水要注意,因为这时候温度高,水分蒸发快,而晚花类正好是盛花期,开花需要的能量和水分会较之以往更多,因此要注意及时补给水分。
接下来请允许我讲下雨水浇花的问题。雨水这回事在我所在的包邮区还是比较突出的,秋冬春三季都有可能遇到连续一两个月阴雨的鬼天气,不过这一点在无法露养的花友这里不算太大问题(徒长这回事暂且不谈,这里只谈浇水问题),主要想针对露养情况下的小酢聊聊
1. 淋雨不等于浇水 植物是否能淋到雨要看露养条件下,上方是否有遮挡,左右是否有高墙遮挡,风向是否和你家朝向一致,一致的能淋到雨,不一致的能淋到的雨不多。还要看当天的雨量,都是下雨,但是小雨的雨量几乎不足以浇透你的花盆,中雨和大雨还有可能。因此雨后是否需要浇水还需要掂盆,如果盆土很轻,哪怕盆土表面被淋湿,依旧还是需要浇水的。
2. 长时间下雨,还请尽量避一避 这点尤其在春秋两季比较凸显。秋季因为小酢长势还没起来,刚出没几片叶子,根系还没有很发达,长期盆土潮湿容易烂球。春季因为叶片太多,太密,还有残花枯叶做陪衬,长期潮湿容易长菌,造成茎腐或者生长点发霉。如果很长时间的下雨,可以当中选几次避一避,另外,一定要及时清理枯叶残花。
3. 长势明显有问题的请及时避雨 长势明显有问题说明根系孱弱,植株不健康,这类的更容易招致病杂菌。淋了雨,湿度和温度合适,霉菌会疯狂长起来,侵蚀植株。17最典型的例子被我遇上了——绒毛丽花。这款在花谢之后其实长势很好,很健壮,但是在后来遇到了几次寒潮,当时零下2度,我觉得对于小酢来说还能忍耐,就没有拿进屋子避寒,结果所有的花盆都冰冻住了,虽然大部分在化冻之后恢复了精神,但绒毛丽花恢复的非常慢,明显冻伤严重。这可能是绒毛丽花叶片上毛比较多,有比较厚的关系,使得这个品种并不耐冻。之后我也没有太在意,觉得总会慢慢恢复的,大不了损失一些叶片而已。冬末开始,上海的阴雨天增加,时不时下雨,还连续下雨,终于在经过了一个多星期下雨之后,前两天觉得叶子明显发黄,叶茎也开始变红变深,明显一副不健康的样子,忍了两天,最后扒开土检查,好无意外的茎腐了。就如同健康的人和亚健康的人一样,病菌更容易侵蚀亚健康的人。所以如果觉得这个植株有问题,遇到下雨请尽量避一避。
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三、关于阳光
酢浆草无疑是非常喜欢光照的植物,非常喜欢。日照不仅影响株型,更会影响花量和花期。同样大小的球,介质肥料等养护条件下,直射光照时间越长,花量越多,花期越早,花期也会越长。因此,有条件就请让酢浆草享受全日照无遮挡的光照。当然,我相信,能够做到全日照的花友毕竟还是少数,大部分花友别说全日照,恐怕连阳光直射也很难。我其实原本之前也是封闭阳台半日照,无法接受直射光,因此株型不好,花量也不算多,但即使如此,开花是没有问题的,选择花量大的品种一样也能有盛花的样子。至于封闭阳台里养护,我会在后续讲到,此处先暂且搁下。总之,想要它美美的,就尽自己最大所能给予最好的阳光位。
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四、关于用肥
给肥分成两种,一是底肥,二是液体追肥。 1. 底肥 底肥我放的品种还是很多的,鸡粪,骨粉,奥绿A2,奥绿A5。 鸡粪和骨粉我只放薄薄一层,尤其鸡粪,不要多放,鸡粪能促长叶片,如果放得太多,会导致叶片长得太多太密,一方面容易憋住花苞,延长花期和影响开花,另一方面叶片过多容易引起不通风,导致霉烂茎腐的可能。骨粉和奥绿A5很类似,都是磷含量较高的肥料,促花量和花期。奥绿A2是钾肥,壮球用的缓释肥。 有一点需注意,缓释肥最好能埋进土里。缓释肥的具体原理我不是太懂,也说不清,但据说是缓释肥颗粒里的养分和外衣周围的水分通过什么方式进行类似互换的作用,由此慢慢得到释放至土壤里,因此缓释肥用到最后,会发现空有一层薄壳,轻轻一捏,里面都是水一样的东西。如此一来,缓释肥如果只是放在土面上,那么大部分的养分会随空气中的水分消耗完,而能流进土里的养分非常有限,不能最大发挥作用。
2. 追肥 一般两三片真叶正常生长后,我便会开始追液肥,只用两种肥料,花多多2号和花多多12号。花多多2号是磷肥,促花用的,花多多12号是钾肥,壮球用的。 ① 给肥的方式,简单一词,薄肥勤施。 我的方式是,每次浇水都会随肥,将浅蓝色的肥料兑成非常非常淡的无色透明的肥水(2升水配大约半指甲盖的量)。每次只给一点点,但每次都会给,细水长流,这样比定期给浓肥,效果要好得多。不过,这种给法有一点要注意。给化肥后,介质中总会产生一些游离的杂质,像我这种露养党来说,问题不大,不时会有雨水冲刷介质里肥水留下的残留,如果不是露养的,建议这样浇肥三四次后,给一次清水浇透,将里面的杂质冲刷干净。 ② 给肥的时机 这里想说的是早花类和晚花类的区别 早花酢(这里暂且不提春季也能继续开花的早花类)每年秋季种下后,就凭借自身母球的营养来开花(所以经常会看到有些花友说,小酢没来得及种下,却在盒子/塑料袋里生长开花了,其实完全是消耗自己的营养在开花),等到开完花之后才开始进入生长旺盛期。因此,早花类花期在秋冬两季,而壮球是在冬春两季。正因为这样的特点,导致早花酢花量的大小和花期的长短,与埋球时母球的大小密切相关,如果是非常小的球,则有可能当年无法开花。因此,在秋季种下后,能施肥开始则多用磷肥来促开花,促更大的花量,等到花期结束之后,则开始施用钾肥来壮球。 晚花类(OB系为代表)则是在秋季种下后并不急于开花,而是旺盛生长叶片,等到生长到冬末春初才开始开花。所以,其实晚花酢在开花之前,便在秋冬季积聚营养,这就是为什么很多早花类小球可能当年无法开花,但是OB系的一些小小球却能在春天依旧花开灿烂的原因。这一类在开花前我是用磷肥的,到花期开始时,偶尔当中会穿插用几回钾肥,等到盛花期结束后,零星开花的时候,我便全部换成钾肥直到收球。 整个生长期,无论早花还是晚花品种,我都不用氮肥,理由上述已明,当然,其中也有习惯问题在。不过其实完全可以在花期结束后用些氮肥,尤其早花酢,因为叶片越多,光合作用的能力也越强,对壮球有益无害。
在这里还想说一句的是,不管用什么品牌的肥料,什么型号的肥料,一定要看配比表,简单来说,氮长叶,磷促花促果,钾壮茎。因此只有了解氮磷钾配比,才能知道这款肥料是否适合这类植物,是否适合此时此地施用。
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五、关于盆器
酢浆草有专用的花盆,叫做酢浆草盆,这花盆高度与口径都很合适酢浆草,而底部的设计非常适合球根生长,孔洞多而密,目前为止,可能除了青山盆,没有比这更透气的了。 不过我可能是个异类,不喜欢用酢盆来种植酢浆草,而是喜爱用十方来种植。十方的口径是10*10cm,高度是9cm,底部孔洞也非常多,适合每个盆1-2球左右的生长需求。在今年,已有两个朋友被我安利,也用了十方来种酢,前阵子和我说感觉比酢盆更合适,效果看上去也更好。其实这个问题很好解释,小盆比大盆干湿循环更快而已。小盆吃土量少,满盆饱和水分自然也相对少些,如此干得更快,这样一来,只要保证适时浇水,干湿循环就能得到良好发展,自然根系就壮了。此外,大部分秋植酢的根系都是密而细的类型,少有粗壮类型,十方的大小算是正好,也并不委屈它们。 当然,小盆种植个人觉得需要撇去一些本身长得比较粗壮类的酢浆草品种,例如caprina,星星酢,饼类,芙蓉类,黄麻子等。芙蓉类我用酢盆种过,开花不成问题,但是生球很有问题,芙蓉类的球喜欢往介质深处钻,这样一来球体下方的根部生长空间在十方里就很有限了,根部生长空间限制太大,会导致生大球困难,因此这类酢建议还是用酢盆或者更大的盆来种。当然,就算是大盆,也建议不要用盆高太高的深盆来种,以免积水过多。
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