二、栽培管理基本方法 2.1 温度:冬季温度不得低于3°,否则冻害。在20°~28°之间生长旺盛并开花结果,温湿度适宜的情况下,大部分品种一年内可开花两次,其中某些被称为四季兰的品种可开花四次,不耐32°以上的高温,0°以下冻伤,植株发黑死亡。 2.2 湿度:建兰喜湿润但怕水涝,因此栽培环境需经常喷雾增加湿度,理想空气相对湿度为65~70%,同时需在夏秋干燥季节经常向叶面喷雾。最低湿度一般不小于50%,否则干尖黄叶。夏秋高温高湿天气需加强通风,以防根腐和茎叶腐病。 2.3 光照:建兰喜足量散射光畏阴暗,日光照度一般为8000~10000LX较合适,夏秋遮蔽日光70~80%,冬春遮蔽30~40%,棚内或玻璃房内栽培用遮阳网,家养用普通透光窗帘。但冬春季节遇日温10°以下天气时可接受全日照,以利增温萌芽,增强植株抗病能力。 2.4 植料及配比:建兰根系发达粗壮,对土壤的透气性要求较高。因此植料经常选用以粗硬颗粒植料为主,其中无机颗粒植料选用粒径7~10mm的小石子(无尖角)、珍珠岩、陶粒、火烧土、植金石(兰花石)、敲碎的砖粒(无尖角)等,其中的一种或两种复配,有机植料选用泥炭土、腐叶土、草炭土、发酵的花生壳、发酵的锯末屑、发酵的原木刨花、腐熟的树皮等等,配土时无机颗粒植料与有机植料的体积比一般为2比1或者3比2,德国的泥炭土质量好,但颗粒径极小,掺入总量以不超过总体积的30%为宜。 由于无机粗颗粒植料填充后具有稳定的团粒结构,在大团粒之间有足够的空隙来进行空气的存贮与流通(形成毛细管),再加上一定量的相对稳定的有机物和肥料,这样的植料及配比配制的栽培土能沥水透气且含有机质,有利于日常管理和建兰的健康生长,并能减小病害的发生几率。这种现代的植料配比适合兰花的生理结构和自然习性,比古人养兰花更加科学和进步,更适合规模化养植,更省力省事。 当然也可以用全水苔、苔藓种植,但水肥管理难度较大,稍有不慎或环境恶劣,会造成根腐病发生。还可以用黄沙土和锯末屑等比例再加适量粗河砂配成植料。 总之植料来源很广,配比五花八门,只要养得好兰花都可以是好植料。但不推荐用普通种植土、粘性土养兰花,透气性差,易板结成块。 没有万能的植料和配比,应坚持因地制宜的原则,找到适合自己种养习惯和种养环境的植料和配比。一般高温湿润多雨气候环境下应加大粗颗粒植料的比例,反之低温干燥气候环境下应加大细颗粒有机植料的比例。一般一年中这两种气候交替变化,所以一般在春末和秋末采取翻盆换土的方式来应对气候的变化,通过调整植料的配方满足不同季节兰花生长的需要,并能减小病害的发生几率。 2.5 盆具:以透气性能佳的素陶盆或瓦盆为上,多孔塑料盆次之,上釉的瓷盆效果最差。 2.6 浇水:兰花浇水没有固定的模式,完全取决于环境的温湿度和土壤的含水量还有风力这些因素。除非人为的花前控水以催花,否则都应保持盆土植料处于润而不湿的状态,所谓见干见湿的说法其实是不科学的,无法把握植料的干湿度。 兰花难养是由于其根的特殊性决定的,所以养兰需养好根,新手养不好兰花的关键就是根没养好,根没养好的原因与植料有部分关系,主要是没把握好浇水的时机和水量,该浇水时没浇水或没浇透,根干坏了(根部细胞内的水分子反渗透进入植料,枯亡);不该浇水时猛浇,天天浇,结果根淹死了,腐坏了(根无氧呼吸产生乳酸与酒精中毒,厌氧菌大量繁殖)。这也是浇水三年功的由来吧。 兰根是肉质根,大部分由活细胞构成,不像很多的植物的根除了根尖外,大部分木质化,所以兰根的活细胞对氧气量的需求(活细胞需大量氧气进行有氧呼吸方能维持生命)远远大于别的根系。所以兰根对植料的透气性要求高,尤其是具粗壮根的建兰要求更高。而且兰根没有根毛,全靠细胞渗透来吸收细胞膜外的水分,而且水分必须在根上,同时重力水和吸附水都不能被利用,只有毛细管水可被根部利用,并且稍微隔远点的话一点都吸收不到,可看出水和气是一对矛盾,植料内水多必然气少,气多必然水少,都不行,因此浇水要及时要浇透的原理就在这里,粗植料的使用原理也在这里。 根据实验,现代植物生理学理论认为,植物的栽培材料在含水率为百分之七十时是最佳耕作时机。而兰花在植料含水率低于60%时,会影响兰花正常的生长发育。笔者不知道这些个数据是通过什么植料来实验测定的,因为不同的材料吸水率是不同的,也就是含水率不同的,而且散失水分的速度有快慢之分,并不能作为兰花浇水的依据,最直观和客观的是办法将新鲜未腐坏的小竹棍或木棍插入植料5厘米以下的深度观察其颜色深浅的变化来确认其土壤的干湿程度,从而确定浇水的时机。当然也可用先进的仪器进行测量。 |